Moldes

«Molde rígido»: el molde impreso es el que recibe el material (jabón, cera, yeso, cemento, resina). «Caja para colar silicona»: imprimís una caja, ponés la figura y colás silicona; después usás la silicona como molde. «Contramolde»: una capa pareja y fina de silicona sostenida por una cáscara impresa (ahorra silicona). «Molde de yeso para barbotina»: cajas para colar el yeso de un molde de cerámica. «Maceta de cemento»: molde exterior y núcleo para una maceta, sin STL.

La figura a copiar: tu propio archivo STL, o uno de los ejemplos para probar el sistema antes de cargar el tuyo.

Tu archivo STL. Tiene que ser un sólido cerrado (sin agujeros en la malla). Si la app dice que no lo es, repará el archivo en el slicer o en un programa como Meshmixer.

Tamaño de la figura en porcentaje del original. 100 % la deja igual; 50 % la hace de la mitad.

Gira la figura alrededor del eje X (hacia adelante o atrás), de a 90°, para dejarla en la posición en que la vas a colar.

Gira la figura alrededor del eje Y (hacia los costados), de a 90°.

Para STL de vasos, macetas o jarrones que tienen pared: cierra el interior y también asas y agujeros pasantes, así el molde copia sólo la forma de afuera. Si querés la pieza hueca, usá después el «Núcleo».

Agranda la figura para compensar lo que el material se achica al secar o enfriar, así la pieza final sale a medida. Cera ≈ 1–2 %, resina ≈ 0,5–1 %, cerámica en barbotina ≈ 10–14 %. Yeso y cemento casi no se contraen: dejá 0.

Cuántas copias de la figura lleva el mismo molde, en grilla. Cada cavidad tiene su bebedero, sus respiraderos y, en velas, su mecha: colás varias piezas de una vez. Sirve en el molde rígido de corte horizontal y en la caja de silicona. Con más de una cavidad no se usa núcleo.

Distancia entre una cavidad y la siguiente. 8–12 mm deja pared firme entre piezas; más separación hace el molde más grande.

Agrega un original vaciado, con pared pareja y dos agujeros de drenaje en la base, para imprimir el modelo maestro en resina gastando mucho menos. En impresoras FDM no hace falta: el relleno ya lo ahueca.

Espesor de la pared del original hueco. 1,5–2,5 mm es firme en resina; con menos se puede deformar al curar.

Graba (hundido) un texto, emoji o logo en una cara del molde: adelante en el bloque rectangular, abajo si sigue la figura, en la pared de la caja de silicona o debajo de la base del contramolde. Útil para identificar moldes y anotar cuánto material preparar.

Graba tu marca en la base de cada pieza colada (jabones, velas, yeso). Se hace en el piso de la cavidad del molde rígido, así que la figura tiene que apoyar sobre una cara plana. Con gajos verticales necesita «Fondo aparte».

El texto del grabado: tu marca, el nombre del producto o una fecha. Podés incluir emojis. Si no entra, se achica solo.

Agrega al grabado del molde una línea con el volumen y el material a colar (por ejemplo «6 × 95 ml · jabón»), así sabés cuánto preparar cada vez sin volver a calcular.

Suma un ícono a la izquierda del texto: un emoji o tu propio logo en SVG (por ejemplo exportado desde Inkscape o Illustrator).

El emoji del grabado. Elegí uno de la lista o pegá cualquier emoji del teclado.

Tu logo en formato SVG. Funcionan mejor los dibujos de trazos rellenos y sin degradés.

Tipografía del texto grabado. La redondeada se lee bien en tamaños chicos; la condensada entra mejor en lugares angostos.

Alto de las letras del grabado. 6–10 mm se lee bien en jabones y moldes; si no entra en la cara, se achica solo.

«Hundidas»: las letras quedan hacia adentro de la pieza (el molde lleva el relieve). «En relieve»: las letras sobresalen de la base de la pieza (el molde lleva el canal).

Profundidad del grabado. 0,6–1 mm se ve bien sin debilitar el molde; se limita sola para no atravesar paredes finas.

El material que vas a colar. La app calcula el volumen, el peso y la mezcla (por ejemplo cuánta agua para el yeso), recomienda un desmoldante y avisa si la temperatura de colada puede deformar el plástico del molde.

Plástico con el que imprimís el molde rígido. El PLA se ablanda a unos 55 °C (sirve para yeso, cemento, resina y jabón tibio); el PETG aguanta unos 75 °C (jabón, cera de soja); el ABS o ASA unos 95 °C (parafina).

«Corte horizontal»: molde de dos partes, abajo y arriba. Es lo mejor para figuras chatas (jabones, medallas). «Vertical en 2 mitades, 3 o 4 gajos»: el molde se abre hacia los costados. Sirve para siluetas curvas (macetas con panza, jarrones, figuras redondeadas), que así salen sin trabarse.

Corta cada mitad o gajo también en altura, en una pieza de abajo y otra de arriba, con llaves cónicas en el corte. Sirve para moldes altos que no entran en la cama o que tardan demasiado en imprimirse de una vez.

Altura del corte de los gajos, en % del alto del molde. Movelo para que el corte no pase por un detalle de la figura; se corre solo si cae sobre un canal de zunchos.

Con cortes verticales, hace el fondo como una pieza aparte donde apoyan los gajos. Así el molde se arma sobre la mesa y la pieza se desmolda sacando los gajos hacia los costados.

«Caja rectangular» es un bloque simple. «Sigue la figura» hace que el molde copie el contorno de la pieza con la pared elegida: ahorra mucho plástico y tiempo de impresión.

Espesor mínimo de plástico entre la cavidad y el exterior del molde. 6–10 mm es firme; con cemento o piezas grandes, subilo.

Busca automáticamente la altura (o el ángulo) de corte que deja menos contrasalidas, es decir, menos lugares donde la pieza se trabaría al abrir. Apagalo para elegir el corte a mano.

Altura del corte horizontal, en % del alto de la figura. Normalmente va en la parte más ancha de la figura, para que las dos mitades se abran sin trabarse.

Gira los planos de corte verticales alrededor de la figura. Movelo para que los cortes no pasen por detalles importantes (una cara, un logo).

Agrega llaves de centrado: conos machos en una parte y huecos hembra en la otra, para que las piezas del molde calcen siempre en el mismo lugar.

Diámetro de las llaves de centrado. Se achican solas si la pared no alcanza. En moldes de yeso usá al menos 12 mm, porque el yeso es frágil.

Juego entre llaves, labio y embudo. 0,3 mm calza firme en la mayoría de las impresoras; subilo si tus piezas salen justas.

Agrega un reborde macho-hembra alrededor de la cavidad, en la junta. Centra las piezas y frena las pérdidas de material por la junta.

Cómo se aprieta el molde cerrado: «Orejas con tornillos» (agujeros con tuerca), «Clips impresos» (piezas en U que entran a presión desde el costado, sin tornillos; sólo con corte horizontal, mejor en PETG), «Canales para zunchos o gomas» (ranuras alrededor para bandas elásticas o precintos), o nada (usás prensas). Con 3 o 4 gajos se usan canales.

Medida de los tornillos que cierran el molde. M4–M5 alcanza para moldes chicos; M6–M8 para grandes.

La tuerca queda embutida en un alojamiento hexagonal del molde: apoya plano y se cierra con una sola llave.

En cuántas piezas de yeso se hace el molde. Cuencos y vasos que se abren hacia arriba salen de 1 pieza; jarrones y floreros con panza necesitan 2, 3 o 4 gajos.

Espesor del yeso alrededor de la figura. 20–30 mm absorbe bien el agua de la barbotina y aguanta muchas coladas.

Reserva de barbotina por encima de la boca de la pieza, como un embudo. Alimenta la pared mientras el yeso absorbe agua, así el borde no queda bajo.

Espesor de las paredes de las cajas impresas donde colás el yeso. 2–2,4 mm aguanta el peso del yeso fresco.

«1 parte»: la silicona forma un bloque del que la pieza se saca por abajo (figuras sin contrasalidas grandes). «2 partes»: se cuela en dos veces con una tabla de separación y el molde se abre en dos (figuras complejas).

«Rectangular» es una caja simple. «Sigue la figura» hace que la caja copie el contorno de la pieza con el espesor elegido: ahorra mucha silicona.

Espesor de la silicona alrededor de la figura. 6–10 mm es firme; menos ahorra silicona pero el molde se deforma más al colar.

Espesor de la cáscara impresa del contramolde, que sostiene la capa de silicona. 2,4–3 mm es rígida.

La figura se imprime unida a la base y hace de núcleo: lo que colás entre la figura y el contramolde es la pieza final, una piel de espesor parejo. Para máscaras y pieles de látex o silicona. En este modo no se usan llaves de registro.

Busca las zonas de la figura que miran hacia abajo donde la silicona dejaría aire atrapado (por ejemplo debajo del sombrero de un hongo) y agrega una columna desde la base hasta cada una. Las columnas van pegadas al original que imprimís.

Diámetro de los pilares. 4–6 mm alcanza; más grueso deja un palito más grande para cortar en cada copia.

Agrega conitos en la cáscara que dejan hoyuelos en la silicona: así el guante de silicona vuelve a calzar siempre igual en la cáscara.

Agrega una pieza interior para que la colada salga hueca. «Sigue la forma» deja una pared pareja (macetas). «Cono» es más fácil de desmoldar (portavelas, vasos). «Sin núcleo» hace la pieza maciza.

Espesor de la pared de la pieza colada (lo que queda entre el núcleo y el molde). En cemento, 8–12 mm; en yeso o resina, menos.

Espesor del fondo de la pieza colada (lo que queda entre el núcleo y la base del molde).

Diámetro de un agujero en el fondo de la pieza (drenaje de maceta). 0 no lo hace.

Agrega el bebedero: el canal por donde se vierte el material dentro del molde.

Diámetro del bebedero. La app avisa si es chico para el material: el cemento necesita al menos 12 mm, las resinas bastan 5 mm.

Agrega respiraderos, canales finos por donde escapa el aire mientras colás. En el molde rígido se agrega uno en cada bolsa de aire de la figura (puntos altos donde quedaría una burbuja).

Diámetro de los respiraderos. 2–3 mm deja salir el aire sin perder mucho material.

Imprime un embudo aparte que calza en el bebedero: se llena sin derramar y funciona como reserva mientras el material se contrae (jabón, cera).

Para velas: abre un agujero vertical por el centro para la mecha y agrega una barrita que la mantiene centrada y tirante mientras la cera se enfría.

Diámetro de la mecha que vas a usar (con un poco de juego).

Forma de la maceta vista desde arriba: redonda, hexagonal, octogonal o cuadrada.

Ancho exterior de la maceta en la boca (arriba).

Ancho exterior de la maceta en la base. Más chico que arriba da una maceta cónica que se desmolda fácil.

Altura exterior de la maceta terminada, desde la base hasta el borde.

Espesor de la pared de cemento. 10–15 mm es resistente; menos puede quebrarse.

Espesor del fondo de cemento. 15 mm o más evita que se parta al levantarla llena de tierra.

Diámetro del agujero de drenaje del fondo. 0 no lo hace.

Espesor de las paredes impresas del molde de maceta (molde exterior y núcleo). 2–2,4 mm aguanta el cemento.